既能避暑又能避寒的临沧，虽然常年树木郁郁葱葱，山间野花绽放，但一年二十四个节气依然一个也没有落下。每年立冬之后，凛冽的北风依旧如约而至，这对于肌肤没有完全麻木的人而言，是一定能够有所感受的。清晨起来走出家门，或走在上班路上，或行于旷野之间，自己呼出的气体与迎面而来的北风相遇，并能形成一朵或隐或现的云，萦绕于自己的头顶，这便是临沧的冬天了。虽然在家不用暖气，出门也不用穿羽绒服，即便在山上，在湖边、甚或在高原，也都能够运动自如，行动丝毫不受限制，但冬天毕竟是冬天，大活人总是知冷知热的。

　　虽然北风凛冽，但有冬茶伴其左右，自然也就觉得温暖了许多。

　　说冬茶左右，并非虚言。临沧是茶树发源地，只要有山就有茶树，只要有地，就有茶园。即便是冬天，茶树依然茁壮，茶叶依然葱绿，茶芽依然萌发。

　　每年农历十月，我家都要上山献坟送寒衣。到了坟前，上香，敬茶、烧纸做的衣服和冥钱，以表达子孙对故人的哀思。祭奠结束，我就会在周围的茶地里采摘些许零零星星的冬茶回家，生起炉火，架上铁锅，然后徒手杀青，搓揉，制作晒青毛茶。虽然数量不多，但亲身体验采摘及制作过程，感觉总是特别舒服。

　　我自然知道，采摘冬茶是逆天而行之事。因为茶树在冬季理应调养树势，进行养分回流而休眠，以待来年春天蓄势而发。由于临沧的四季已经很不明显，致使茶树的休眠时间也愈来愈短，但适度的修养与调整还是必不可少的。所以，大面积种植的茶农是不会在冬季采摘冬茶的，因为采摘冬茶无异于杀鸡取卵。

　　采茶时，我会顺手采摘一些还没有凋谢的茶花。那茶花白白的，

　　花柄有点长；阔卵形的萼片，阔卵形的花瓣，其基部近似连合，子房密生白毛，摘下来沉沉的，实实的，凑近鼻子嗅嗅，闻到的是一股浓浓的清香。拿回家里，就将它倒进簸箕中，放在暖暖的冬阳之下晒晒，要是不下雨，晚上也不收，让它接受霜露的滋润。就这样，干了，就储藏在玻璃罐里，在泡茶之时，放上一朵两朵，那滋味好像更加温馨更加舒爽。

　　冬天，日照短，气温低，代谢合成的多酚类物质减少。茶树为了应对寒冷，叶片中的大分子糖类物质也会水解成小分子糖来提高细胞液的浓度，降低凝固点。由于昼夜温差较大，茶树充分吸收天地之精华，所以积累了不少香气物质在叶片之中，所以很多茶人将冬茶的香称之为“凝香”或者“冷香”。

　　物以稀为贵。冬芽堪称极品。因为冬季低温，又极少有雨，一棵茶也就萌发那么一芽两芽，因为量小，所以珍贵。很多茶人以拥有冬茶为荣，有些奸商却伺机哄抬冬茶价格，甚至以秋茶充冬茶谋取暴利。自古以来，有需求就有商机。存在即为合理，在众多的茶人茶商之中，又有几人能够真正辨别冬茶真伪？

　　每个季节，天气不尽相同，每个季节，茶叶的内涵也有差异。比起春茶，冬茶多了一份孤独，比起夏茶，冬茶少了一份绚丽，比起秋茶，冬茶多了几分考验。喝冬茶，是爱茶人冬天里的期盼，冬茶独特的味道令人着迷不已。人们说“春水秋香”，可冬茶之香要比秋茶更胜一筹，就连汤色也更加诱人，更加清亮。

　　冬日里喝茶，我不喜欢在茶案前端坐，更不喜欢慢条斯理地摆弄茶具，按套路一招一式地壶泡杯品。我只喜欢生一炉炭火，炭火上架一把铜壶把水烧开，再用一只土罐放在炭火之上，将冬茶置于土罐中烤黄，加入滚沸的开水，既能听到噗吐噜噗吐噜的声响，又能嗅到芬芳四溢的茶香。无论是清晨或是夜晚，只要火盆里的火一旺，整个屋子就暖了，只要铜壶里的水一开，铜壶盖子就啪啦啪啦地开始热闹了，只要土罐里的茶叶一烤黄，屋外的人也能闻到茶叶的焦香了，只要铜壶里的开水往土罐里一冲，那芬芳四溢的茶香就充满整个屋子。在这样的环境里，与三两好友品饮冬茶，看茶汤金黄油亮，嗅冬茶气息凝香，谈春夏秋冬节令更替，说自己经历风霜雨雪，慢慢地，慢慢地就能学会安之若素、随遇而安，不知不觉之间，就将时光和故事凝聚在一盅盅冬茶里边。

　　不少人喜欢喝酒御寒，也有不少人喜欢喝茶过冬。我总是喜欢跟朋友说：喝茶吧，别喝酒了！喝茶能让自己头脑清醒，喝茶能使自己思路开阔，喝茶不易得罪朋友，喝茶还能廉洁自律。有人说，万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶。作为滚滚红尘中的一份子，的确值得深思。

来源：云和县融媒体中心　作者：陈开心　编辑：黄丽芬